Осетинку в старину невозможно было представить без головного убора — платка или косынки. Считалось, что волосы подвержены влиянию нечистой силы, через них, якобы, передаются сглаз и порча. Платок — элемент не только бытовой жизни, он считался олицетворением сакрального образа. В то же время, шелковый платок являлся предметом роскоши, но носить его могли зажиточные дамы. Осетинское общество было демократичным, и в Осетии с особым почетом относились к женщине, поэтому запретительные меры, которые существовали в отношении мужчин из разных сословий, на женщин не распространялись.
В традиционной культуре осетин шелк всегда был распространен достаточно широко. Шелководство, изготовление изделий из шелка (платки, платья, рубашки, тесьма, пояса, нижнее белье и т.д.) являлись традиционными видами хозяйственной деятельности осетин.
Цыллæ хыз (букв. – сетка из шелка-сырца) – сплетенная из нити натурального шелка вуаль.
Цыллæ хыз различался по форме, которая могла быть как треугольной в виде косынки, так и квадратной и прямоугольной. Размер сетки (завязываемого узла) и толщина шелковой нити (кручение пряжи) также могли отличаться. Праздничные (свадебные) платки были натурального светло-бежевого цвета (некрашеный шелк), известны и платки черного оттенка. Но главной особенностью был рисунок, вышитый на сетке, и вид обработки каймы шали (кружево или бахрома).
Цыллæ хыз являлась частью головного убора осетинской невесты. Плетеный шелковый платок (обычно четырехугольной формы), как известно, изготавливали из шелковых ниток, полученных ручным способом.
Осетинские рукодельницы плели шелковую сетку с помощью шелковой нити, филейной иглы (челнока) и палочки или плоской дощечки. То, что шелк и шелковые изделия были известны осетинам издревле, подтверждает количество и разнообразие лексики, связанной с ними. В осетинском языке насчитывается более двадцати таких слов.
Плетение из шелка распространилось в Осетии в конце XVIII — начале XIX века. После вхождения в состав Российской империи осетины возвращались на покинутые ранее из-за набегов завоевателей равнины, где росли тутовые деревья. Смекалистые женщины стали массово разводить гусениц шелкопряда.
Искусство шитья (в том числе золотого) было широко распространено среди осетинок. До переселения с гор на равнину они занимались исключительно шерстью, из нее делали и платки.
Девушка вообще должна была уметь обрабатывать шерсть, шить верхнюю одежду, вышивать.
ШЕЛКОПРЯД
Раньше шелковую нить для платков осетинки делали сами, выращивая тутовый шелкопряд. В спичечных коробках привозили личинки, они были похожи на манную крупу. Затем в теплом месте, на верандах или на чердаках, расстилали листья тутовника и рассыпали на них личинки. Из личинок вылуплялись крохотные гусеницы. За три недели, поедая листья тутовника, они вырастали размером с большой палец и начинали вырабатывать клейкую жидкость. Обматывая себя тонкой нитью, гусеница в три раза уменьшалась в размерах и превращалась в куколку внутри кокона. Если дать кокону дальше развиваться, то он превратится в бабочку. Но мастерицы собирали коконы и бросали их в горячую воду, чтобы умертвить куколку. В тепле коконы раскрывались и на поверхности воды распускались волокна. Их доставали длинной палочкой и наматывали на деревянный челнок. Волокна высушивали, но для рукоделия они еще не годилась: были жесткими, как солома. Поэтому сначала их тщательно промывали и кипятили в щелочном растворе, чтобы стали мягкими. Затем кремовое волокно надо было спрясть в нить: сложить в несколько раз и скрутить, а затем повторить процесс. Только после этих трудоемких процедур нитка готова к работе.
ОРНАМЕНТ
Растительный орнамент — это символ жизни, поэтому характерен для женского костюма многих народов. Но главный женский символ осетинок — это змееногая крылатая богиня Апи. Она символизирует единство трех сфер: воды, земли и неба. Образ пришел из скифского эпоса. На шелковых платках часто встречаются символы богини. Фигура Апи представлена в виде треугольника или ромба, соединенного с растительным узором — бутоном или листьями. Образ богини часто стилизован в виде полукруга, распустившегося цветка: лепестки и листья обязательно устремлены вверх, к небу — в божественную сферу, а стебель цветка расшит треугольниками или ромбами, он завершает образ змееногой покровительницы. Целиком фигуру Апи на платке передать нельзя, потому что на основе платка — сетке — невозможно вышить круг или полукруглый солярный символ. Более полную форму можно рассмотреть на праздничной одежде осетинок. Филейное плетение — это сетка, так что платки осетинки украшали ромбами, изломанными линиями, крестиками, квадратами.
Ромб в верованиях осетин означает плодородие — но не только урожай злаков и плодов. Он ассоциируется с деторождением, стабильностью и богатством.
Из шелка шили мужские бешметы, но главными потребительницами шелковых тканей всех видов, в том числе и самых дорогих, были, разумеется, женщины. Шелковый платок был обязательной принадлежностью каждой сколько-нибудь обеспеченной женщины. Такие ткани шли на женские бешметы и платья, а также на одеяла, покрывала и т.д.
ЦЫЛЛÆ КÆЛМÆРЗÆН
В недавнем прошлом у осетин были широко распространены термины, связанные с шелководством, производством и изготовлением шелка: шелковичный червь – цыллæгæнæг калм, шелкоткацкий – цыллæуафæн, шелководство – цыллæйы куыст. Примечательно, что словообразующим в шелководческой терминологии осетинского языка является лексема цыллæ.
Цыллæ кæлмæрзæн – «шелковая шаль, сплетенная из сырца шелкопрядов», имеет обережную функцию в контексте свадебного обряда. Распространен был также хауджын цыллæ хыз – ажурный свадебный шелковый платок с длинной бахромой.
Б. А. Калоев писал: «Особенно славятся шелковые орнаментированные платки с длинными кистями (хауджын кæлмæрзæн), изготовляющиеся осетинками с большим вкусом. Платки эти, наиболее распространенные у северных осетинок, носят дома молодые невестки, их надевают все женщины в торжественных случаях и при гостях».
Такой шелковый платок, безусловно, был семейной ценностью, часто передавался из поколения в поколение. Следует также различать зæлдаг кæлмæр-зæн – шелковый платок, который был из шелковой ткани, и хызы кæлмæрзæн – фату невесты, сплетенную из шелковых ниток сетку-накидку на голову.
В «Истории Осетии» (М. М. Блиев, Р. С. Бзаров) в статье «Алания и Великий шелковый путь» содержатся сведения о караванах с дорогим китайским и согдийским шелком, иранскими, сирийскими и египетскими предметами роскоши, которые проходили по Алании. Скорее всего, именно в этот период и распространился шелк, затем и его производство у алан, которое впоследствии перешло и к их потомкам – осетинам.
Подготовила М. ГАБУЕВА
